#100. Favorito do dia: Detroid 1982

20 de julho de 2012


Direto do dinosauro abandonado, o Flickr, uma série de fotografias de Detroid em 1982, a exatamente 30 anos atrás. O que vemos é um bando de caras de mais ou menos 20 e poucos anos tirando fotos deles mesmos posando de bacanões. Nerds para caramba, eles estão usando óculos escuros no inverno congelante americano, bebendo no meio da rua, posando em frente estruturas abandonadas, fazendo poses cafonas, usando chapéu ridículos, roupas camufladas, jaquetas de baseball/varsity, botas de trabalho e...bandanas. Estilo de sobra cheio de inspirações militares e do vestuário working class.  Muito bom!











#90. Anatomia de um clássico IV: Sapatos - O Couro



O ideal é atingirmos um ponto de equilíbrio entre o custo da qualidade e o preço de tudo que compramo, mas se existe uma peça no armário masculino que não é fácil pechinchar, é o sapato. s. É possível comprar um terno barato e ajustá-lo em um alfaiate para deixá-lo com um ótimo caimento. É possível usar uma camisa que não vista tão bem e deixá-la escondida por baixo de uma jaqueta. Gravatas e outros acessórios podem compor muito bem um visual mesmo sendo baratos e vai ser muito difícil alguém notar. Usar sapatos ruins sem parecer óbvio já é muito mais complicado. Solas finas de borracha tem uma aparência barata e ficam terríveis com o uso. Couro ruim, além de poder maxucar, também se desgasta de uma forma horrível.

O fato de um sapato ser  feito de couro não garante quer dizer que ele é feito de algo bom. Como qualquer outro material, existem diferentes níveis de qualidades disponíveis no mercado. Sapatos muito baratos usam couro mais barato, que se desgastam mais rapidamente e tendem a rachar com o tempo. Sapato mais caros por sua vez, são feitos de couro mais caro e melhores (ou assim deveria ser). Estes por sua vez, vão ficar mais bonito com o tempo, vão durar anos, ou quando bem cuidados, décadas. 

Existem sapatos feitos de diversos couros exóticos, mas para mim o couro bovino é o que mais equilibra a durabilidade, a versatilidade e a estética. Abaixo algumas das principais variações e suas vantagens ou desvantagens. 

Full Grain Calf Skin: Um sapato feito de couro bovino pode estar utilizando materia-prima de vários níveis de qualidade. O melhor dele é o chamado "Full Grain". É o couro bovino com os seus poros naturais. A peça de couro utilizada na fabricação não apresentava defeitos ou marcas, e por isso precisou ser lixada e nem desbastada para se esconder as falhas da flor (superfície). Este tipo de couro costuma ser curtido na base do cromo, que lhe proporciona elasticidade e resistência, mas também pode ter o curtimento vegetal. O couro vegetal se conforma mais fácilmente, porém não é tão elástico. Um dos sinais de um bom sapato pode ser o uso de couro com curtimento vegetal, já que a forma será perfeita para o pé e ele irá tomar a forma exata para acomodar os movimentos e características do usuário. Em ambos os casos é melhor que seja tingido com anilina. Pelo que eu entendi é um processo no qual é absorvida pelos poros do couro sem formar uma camada superficial. Os poros (ou grãos) continuam intactos, dando força e durabilidade para a fibra. Os poros também permitem que o couro respire, resultando em menos humidade acumulada durante o uso. Um sapato de couro assim vai durar anos. A sola irá se desgastar muito antes do couro, e se você tiver o custume de trocá-las, e de cuidar do sapato, ele pode durar décadas.


Sapato de 4 anos, couro em ótimo estado e pátina adquirida com o uso.
Couro Corrigido: Uma das maiores armadilhas é o “couro corrigido", como o da foto abaixo. Pelo que vejo nas lojas, a maioria dos sapatos no Brasil é feito de alguma variação deste tipo. Uma pele de animal tem as suas imperfeições, marcas e cicatrizes que as tornam impróprias para ouso em calçados. No caso do couro corrigido, muitos fabricantes preferem utilizar opções mais baratas, literalmente lixando o couro até remover todos os seus defeitos, e depois tratando-o químicamente para criar uma superfície artificial. Um atalho para economizar ao invés de escolher apenas as melhores partes do couro. O resultado é um sapato que fica parecendo plástico, com um brilho bastante uniforme e artificial, bonito quando novo mas que tende a rachar com o tempo, chegando até mesmo a revelar outra cor por baixo. Além disso a camada cobre todos os poros, impedindo a respiração da superfície e absorção de qualquer tentativa de engraxar ou polir o calçado. Fique longe, mas se não tiver opção, nunca pague muito por um sapato deste tipo. 

Um sapato com 1 ano, feito de couro de baixa qualidade "corrigido", todo rachado.







Camurça: A camurça pode ser feita de diversos animais. Cada couro vai resultar em uma camurça diferente. A camada de pele exterior da peça é desbastada com algum tipo de abrasivo até ser removida completamente. O resultado será um couro macio e aveludado. A camurça também pode ser feita pela parte de baixo, o resultado será mais grosseiro. A manutenção de sapatos de camurça é bastante simples, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar contato com líquidos que podem manchar. É talvez uma das opções mais fáceis de se baratear, pois não há uma grande diferença visual entre uma excelente camurça e uma boa camurça. Mas fique longe de sapatos que parecem um bicho felpudo.



"Patent Leather": É o chamado de "Verniz". Antigamente este tipo de couro costumava ser feito através do tratamento natural com óleos, mas hoje em dia é algo bastante artificial. Nada mais é do que o couro com uma camada brilhante de plástico por cima. Bastante artificial. Neste caso o objetivo da camada não é esconder os defeitos, mas sim deixar o sapato com uma aparência super lustrosa. É mais utilizado em sapatos bastante formais a serem usados com fraques. Este couro é impermeável, e para limpá-lo basta passar um pano húmido. Particularmente eu não gosto. De qualquer forma, a aparência e o brilho não me agradam, e acho que um sapato preto bem lustrado e engrachado fica bem mais bonito.

Sapato de Patent Leather
Shell Cordovan:.Não encontrei a tradução para este termo porque os curtumes que encontrei na internet não tem uma grande variedade disponível, e as lojas de sapatos do Brasil são bastante "obscuras" a respeito de que couro o sapato utiliza. O "shell cordovan" não deve ser confundido com a cor "cordovan". Ele é feito da parte de trás do cavalo, onde o couro é mais grosso. São sapatos mais caros porque a matéria prima não é tão comum.


Os sapatos de shell cordovan são bem grossos e extremamente duráveis. Levam um pouco mais de tempo para amaciar e são mais resistentes a água. Os vincos formados com o seu uso são diferentes do couro bovino, e são bastante apreciados por algumas pessoas. O shell cordovan forma ondulações e rolos, enquanto que o couro bovino tem linhas mais finas e definidas. Este tipo de couro tem um brilho lustroso por causa de óleos naturais provenientes do processo de tratamento do couro. Ele requer cuidados diferentes, sem o uso de cera para polir, e adquirem um lustre profundo, diferente do brilho espelhado de um sapato de couro bovino.

Diferença dos vincos formados com o uso: Na esqueda o couro bovino, na direita o shell cordovan






# 89. Pior do dia: Quente ou frio?

19 de julho de 2012


Peguei essa foto da GQ em um Tumblr brasileiro de moda. Em geral o pré requisito para qualquer foto é um cara pinta usando terno, uma garoto anoréxico com tatuagens ou qualquer forma de mutilação. Usar uma jaqueta por baixo de um terno é bastante complicado no dia a dia. Definitivamente não é para qualquer situação. Principalmente na situação ai em cima. Aparentemente o clima está frio o bastante para a pessoa precisar de uma camada extra de roupa, a jaqueta. Mas ao mesmo tempo está calor ao ponto de ele precisar puxar as mangas para cima e andar sem meia. É o equivalente de mulheres que usam saia curta e botas com pelos, as "Uggs".

#88. Anatomia de um Clássico III: A Forma de um Sapato

12 de julho de 2012

Eu vejo a maneira como as pessoas compram e muitas postagens em blogs que me fazem pensar que as pessoas realmente não entendem o que está por trás de um sapato de alta qualidade, e o que estão recebendo pelo preço que pagam. Acho importante entender algumas coisas para poder fazer uma compra bem informada. Você não necessáriamente vai comprar o melhor carro no mercado, mas a maioria das pessoas tem informação suficiente para não se deixar enganar, entender os diferentes níveis de qualidade e decidir o que quer.  O que eu percebo é que os sapatos (e roupas em geral) tem um mark-up insano apenas porque eles tem o nome de alguma marca escrito em um canto da peça.

O nosso mercado está tão condicionado ao reconhecimento de marcas e grifes e é muito difícil tentar direcionar uma pessoa para o lado da qualidade. A indústria também tem a sua culpa, os preços sobem cada vez mais e a qualidade cai cada vez mais. O Brasil é talvez um dos líderes deste movimento. Não conheço nenhum outro lugar onde as pessoas cobram preços tão altos por produtos de qualidade tão baixa. Vejo sapatos que estão na mesma faixa de preço do que a Alden, Church ou Edward Greene mas que não tem nem um décimo da maestria na fabricação. Não ajuda em nada que os vendedores não tem conhecimento nenhum do produto e dizem qualquer coisa para concretizar a venda. 

Moldes de madeira, o bloco de construção de um sapato
A fabricação de um sapato começa pela sua forma. Estes moldes são muito importantes porque representam tanto o pé da pessoa quanto a forma final do sapato. Um bom molde consegue conciliar a forma e a função. Na minha opinião, uma boa forma não tem ângulos agudos. A maioria das linhas são curvas suaves, sem nenhuma mudança brusca de direção, sem ângulos, sem cantos e sem coeficiente de arraste. Pessoalmente, prefiro essa estética à sapatos muito pontudos ou quadrados parecendo pé de robô. Além dos motivos estéticos, há também algumas destas linhas que são muito importantes para a estrutura do pé e a topografia do interior do sapato, e isso vai ser refletido no conforto para os seus pés.  

Os diferentes formatos dos moldes da Alden
Os sapatos feitos sob medidas partem de uma forma esculpida especialmente para o cliente. O sapateiro pode levar em conta todas as considerações sobre estilo, ajustes especiais, altura do calcanhar, curvatura do pé, largura e tamanho do pé, forma do dedo, e utilizar essas informações para esculpir um sapato que seja tanto estéticamente agradável quanto confortavel para o seu cliente. Os sapatos vendidos nas lojas utilizam formas que incorporam certos pontos estéticos e formas consideradas mais comuns. É importante saber que cada sapato é diferente. Alguns moldes ficam melhores para um tipo de pé do que outro, e um tamanho 40 de uma loja pode calçar totalmente diferente do que de outra. Uma boa forma, que se encaixe bem no seu pé, é muito mais importante do que uma boa marca.

A parte de fora do sapato e o acabamento interno também irão influenciar no conforto. Além da durabilidade, um couro melhor irá se conformar a seu pé sem esticar demais ou ficar quebradiço. Um acabamento bom na parte interna facilitará a respiração e absorção de humidade. Acredito que tudo isso é muito importante para quem fica com um sapato no pé por um longo período de tempo. A próxima parte desta série vai focar os aspectos e características do couro e da construção da parte de cima.

#87. Visitando a loja: Kitsune

10 de julho de 2012


Eu acredito que para os homens é muito mais importante encontrar roupas que lhe vistam bem do que absorver o que há de novidade. Eu me sinto feliz quando encontro uma marca que me vista perfeitamente. Além de economizar em despesas com alfaiate/costureira, ainda sei onde voltar quando precisar comprar novamente. Acho que todo mundo tem uma marca que goste justamente porque as calças e as camisas vestem exatamente do jeito que elas deveriam, como se fossem feitas sob medida pelo melhor dos alfaiates. Se você for magro, com certeza vai achar a Kitsune o lugar perfeito.

De acordo com a Wikipedia, Kitsune quer dizer raposa em japonês. A Kitsune é uma mistúra de butique com gravadora. Foi criada pelo veterano da indústria da música Gildas Loaec junto com o arquiteto Masaya Kuroki. Além de roupas sempre lança mixtapes fantásticas. Até então só estava presente nos Estados Unidos através de lojas multi marcas, mas acabou de abrir a sua primeira loja própria na Broadway, no primeiro andar do hotel NoMad, em Manhattan.


A loja é muito bonita com uma decoração bem parisience, com piso de parquet, mármore polido, molduras elaboradas. A trilha sonora fica por conta da própria Kitsune. Loaec é o ex manager do Daft Pank, e hoje administra a gravadora renomada por suas mixtapes e o trabalho com novos talentos. 



As peças são simples mas muito chiques, cheias de tradição e elegância  francesa mas perfeitamente contemporâneas. O acabamento é excelente e tudo é feito com o melhor. O jeans é do Japão, o algodão é de Oxford, o cashmere é da Escócia, Além dos próprios produtos, a loja também oferece uma pequena seleção que inclui a Aesop e a Monocle, entre outros. É claro que toda essa atenção para os detalhes se reflete na etiqueta. Ou seja, o preço está bem longe das minhas possibilidades. Mas eu tenho que admitir que as roupas vestem muito bem. 


#86. Anatomia de um clássico II: Sapatos


Para mim os calçados em geral são peças que não devemos ficar tentando achar a opção mais barata, afinal eles nos carregam o dia todo. Comprar um excelente par de sapatos garante que você não vai ter que voltar para a loja para trocá-lo por um bom tempo. Sapatos masculinos são um caso em que a função é muito mais importante do que a moda, e infelizmente neste caso não existem atalhos. Você leva o que você paga.

Existem dois tipos de sapatos com preços elevados. O primeiro tipo é basicamente o mesmo produto que um sapato barato, só que teve o seu design feito por alguma marca. Ele pode até ser feito com materia prima de “luxo”, mas foi fabricado pela mesma fábrica na China ou na Malásia com a mesma construção a base de cola e tem a mesma tendência a se desintegrar com o tempo. Sapatos fabricados porcamente não são confortáveis. A maior parte do custo de fabricação de um sapato está atrelado a matéria prima utilizada, e isto não inclui somente o que está por cima, mas também um monte de coisa que está entre a sola do nosso pé e o chão.

O segundo tipo é feito de materia prima superior (couros de grão cheio ou o shell cordovan equino, por exemplo) e são fabricados em linhas de produção menores ou até mesmo individualizadas, com técnicas de construção superiores (costura Blake ou Goodyear welts ao invés de cola, por exemplo). Ao contrário de sapatos baratos, feitos de plástico ou couro corrigido para aparentar qualidade, eles são bem bonitos quando novos e vão ficar ainda melhores depois de amaciados. No longo prazo usar um sapato bem trabalhado, dia após dia, durante vários anos, será menos caro do que ter uma série de sapatos baratos por menos tempo. Claro, o investimento inicial será mais alto e cada indivíduo precisa considerar os seus limites, mas uma compra bem informada dentro de sua faixa de preço com certeza vai garantir maior retorno e economizar muita dor de cabeça.

Alem disso, os sapatos de melhor qualidade costumam ser modelos clássicos e menos vulneráveis as marés da moda. Claro que temos as tendências e os casos isolados; mas no geral a forma, as cores, e o estilo de um sapato de qualidade vão durar muitos anos. Sapatos mais baratos geralmente são feitos com o momento do mercado em mente, buscando capitalizar o mais rápido possível em alguma tendência para logo introduzir outra, rapidamente tornando-os irrelevantes.
Se você tem que usar sapatos o dia todo e pode pagar o investimento necessário para se ter um par de sapatos bem sólidos, ancore-se firmemente ao chão com um par digno de te carregar.

A seguir eu gostaria de escrever sobre o processo de fabricação de um sapato e alguns fatores determinantes na qualidade, para depois diferenciar alguns modelos e silhuetas clássicas e suas histórias.

#85. Dream Team

9 de julho de 2012

As Olimpíadas deste ano marcam o aniversário de 20 anos do Dream Team. Foi a primeira vez que os jogadores da NBA participaram do time de basquete Americano. Nunca na história dos jogos um time mostrou tanta dominância. Este documentário mostra um pouco mais do processo seletivo, imagens de treinos, amistosos, a competitividade de Magic Johnson e Michael Jordan, e a magnitude deste momento histórico do esporte.


"THE DREAM TEAM" - NBATV DOCUMENTARY from // KEEHS PRODUCTIONS // on Vimeo.

#84. Favorito do dia: Nigel Cabourn, entrevista

7 de julho de 2012


Nigel Cabourn interview SS2013 in Pitti by Helmstyle from Helmstyle on Vimeo.

Entrevista com Nigel Cabourn mostrando a sua coleção de primavera/verão 2013. As peças de Nigel sempre me lembram um achado vintage totalmente renovado, com extrema atenção para os detalhes e qualidade na fabricação.

#83. Anatomia de um Clássico: A tal da qualidade

4 de julho de 2012

Semana passada eu li o relato de uma conversa com Cristina Zanetti e Fernanda Resende, as cabeças por trás da Oficina de Estilo. O tópico era uma "Moda Descartável", o sistema de qualidade e custos da fabricação de um produto. Depois de refletir um pouco eu cheguei a conclusão que a palavra "qualidade", assim como os termos "clássicos" x "descartáveis" são usados com frequência mas quase nunca explicados.

Colocar a mão em um produto de qualidade chega a ser difícil para nós do Brasil. A produção das fábricas brasileiras, quando voltadas para o mercado interno, não tem tanto rigor com a qualidade do produto em virtude de três fatores principais. Em primeiro lugar, o baixo poder aquisitivo da maioria da população brasileira. Em segundo lugar, o consumidor brasileiro é pouco exigente. A maioria nem sequer tem parâmetros para comparação. Isso é verdade para todos os produtos. Falo por experiência própria quando digo que os clientes são muito mais exigentes no mercado externo. 

Por fim, voltando o foco para o vestuário masculino, temos ainda o aspecto transitório e descartável da moda em massa. Isso favorece a fabricação de produtos que tenham vida curta e, por conseguinte, baixa qualidade. Assim, uma vez que no Brasil não existe preocupação com a qualidade nem por parte do consumidor, nem por parte do produtor, também não existe empecilho à produção de peças confeccionadas com matéria prima e métodos inferiores. 

Meu objetivo nesta série "Anatomia de um Clássico" é pesquisar, aprender, e compartilhar informações objetivas a respeito do que torna uma peça do vestuário masculino uma peça de "qualidade" e um "clássico".  Resolvi começar de baixo e ir subindo. Então a primeira parte será sobre sapatos. Até!

#81. Pior do dia: Blazer + Camiseta

2 de julho de 2012


Essa coisa de blazer e camiseta é o equivalente indumentário de um mullet. Uma tentativa de misturar dois conceitos que não tem nada a ver um com o outro.

#80. Restaurantes: Cafe Habana


Depois de uma noite longa no The Standard e uma manhã caminhando pelo Soho, resolvi sentar no Cafe Habana para o meu "brunch'. Eu não sabia, mas depois fui descobrir que é onde a Mina Kunis leva o Justin Timberlake no filme "Amizade Colorida". Preciso assistir para conferir. O restaurante fica na 17 Prince St, entre Elizabeth e Mott. Ao lado dele fica uma versão fast food, com um menu diferente somente para retirada.

Restaurante lotado. Mesas abarrotadas e muita gente na fila. Só não desisti de comer lá porque havia um lugar no bar, perfeito para um turista solitário. Valeu muito a pena. O ambiente é bastante agradável (apesar do calor que estava em NY). Quem for lá não pode deixar de pedir o milho grelhado de aperitivo. Realmente é o prato forte do restaurante, sua visita já vai valera a pena. O resto da comida é boa, mas nada de espetacular.  Para almoçar eu recomendo um dos sanduíches cubanos ou as quesadillas, ambas porções bem generosas.




#79. Favorito do dia: Camiseta Branca








Dê uma boa analisada nas fotos acima de River Phoenix, Marlon Brando, Charles Bronson, James Dean, Paul Newman, Steve McQueen e Robert Redford. Camisetas brancas de gola redonda. Simples e combinam com tudo. Não tem como errar.

#78. Pior do dia: Louva deus


Prestem atenção nas proporções e ajustes. Calça com gavião super baixo + Boca de sino + Gravata mega curta + Mangas também super curtas = ?

#77. Ícone de Estilo: Mick Jagger

"As long as my face is on page one I don`t care what they say about me on page seventeen" ~ Mick Jagger
Quando Mick Jagger não estava correndo e pulando no palco usando macacões Ossie Clark, calças de couro, plumas e qualquer outra coisa imaginável, também sabia quando estar bem alinhado e vestir muito bem a clássica alfaiataria inglesa. O seu dândismo atropelou completamente qualquer limite do que um homem poderia usar sem perder sua masculinidade. Esse tipo de versatilidade não é para qualquer um. Muitos tentaram, mas poucos conseguem.

wide lapels
Lapelas de dar inveja em Lapo Elkann
Gola club abotoada até em cima e um blazer de veludo cotelê
Clássico: Azul e marrom. Atemporalidade da moda masculina de homem (não a gay). Ficaria tão bom hoje quanto era em 1960.


Moleton, calça amarela e tênis: O hipster "mulambo" de hoje em dia
Casual com estilo em 1970.
No seu casamento com um costume de três peças e uma camisa estampada.
No palco com um dos lendários macacões de Ossie Clark.

Brandon Flowers?


"A good thing never ends" ~ Mick Jagger
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